文: 曦照
日期: 2026/06/16
猶記得於左營服義務役時，只要軍艦一靠港，總要爭取經過批准後，趕緊蹬上腳踏車離開營區，騎上一段遠路，好將申請各類零件的表單送往市區的倉庫單位。等待處理的時間一長，回程就難免耽誤了午餐，所以往往只能將就著非常有限的薪餉，順路覓食果腹。有一次就偶然注意到髒髒舊舊的左營市場內，居然有些排隊人潮聚集在某家餛飩湯圓專賣店面，在好奇心與饞蟲驅使下，也跟著排在隊伍後方，然後被招呼著與其他食客併桌。
等待店家送上餛飩蛋包湯的同時，猛然發現許多人桌上放著冒著熱氣的紙袋，還有人沒等坐下來就猴急地大口咬下內裝的小圓餅，酥餅屑與芝麻瞬間掉了一地...那強烈的蔥香味撲鼻而來，很是誘人呢，還真沒見過!連忙打聽之下，才知是從對面的攤位購得的鹹味酥餅；此時正陸續有人拿著紙袋坐回桌邊，左手掏出餅、右手舀起餛飩或湯圓繼續享用著，表情甚是滿足舒暢，好不快活；鄰桌還有人說道，店家並不介意在店內的這般”雙重享受”...。
頓時心頭一寬之下，便也趕緊從對面買得兩顆熱氣騰騰的鹹酥餅，剛好店家也端上了剛煮好的餛飩蛋包湯，於是兩手左右開弓，解鎖了雙重饗宴美味，大快朵頤地短暫忘卻了身為大頭兵的枯燥，想必此時的表情也如同附近的吃貨。
餐後，再次到了酥餅店門口，才細細端詳著以大型油桶改裝的碳烤爐正冒著一縷淡淡輕煙，老闆正俯身單手將一個個麵團貼入爐壁中，淺淺的店面，綠色浪板牆上斜掛著一方紙板，書寫著不太工整的[金華酥餅]四個大字，旁邊還掛著沒撕掉的大型日曆，背面上密密麻麻寫著一排排電話號碼及數量，還有人一手付錢、一手拎著一大袋酥餅離開，另一頭卻有人因為晚到，被老闆告知電話預訂的已被取消，眼見日曆紙上被劃掉的電話號碼，只得悻悻然再去排隊；這視覺衝擊力之下，抱著[路過不錯過]的優良心理素質，趕緊也外帶幾顆，準備回到船上，出港後再細細品嚐。
甲板上，一陣海風吹襲著兩種鹹香，望向夕陽、咬著金黃，航向太平洋...
船艦上平日放假幾小時，外出時才能進到市區電話亭向家人報平安，這才知道舉家又再次搬遷到台北市善導寺附近，記下了新的地址與大致地標，便趕緊申請到5天的特休假，因為這種"不知家在何方"的飄泊感，很不踏實，特別是才剛航行了許多天，腳底老是發虛，這總要進到新居熟悉一下，才能安心。匆忙搭上高雄公車東轉西繞，好不容易才從高雄車站附近坐著野雞車北返，於半夜到家。與父母短敘後，趕緊梳洗、就寢；隔日卻是準時如同軍中早起，頓覺飢腸轆轆。為了不打擾家人睡眠，便悄悄出門去外食，順便打探一下陌生的環境狀況。
過了忠孝東路路口，見到前方有點舊的小市場對面空地旁，有些人在一個鐵皮屋傳統早餐店前排隊，門口的遮雨軟棚下很是熱鬧，便也好奇地跟著拐入人群。走著走著接近點餐小桌時，居然也看到了類似在左營市場所嚐過的鹹酥餅，名稱卻是”蟹殼黃”，毫不猶豫地在完食一套燒餅油條及鹹豆漿後，再補上一顆蟹殼黃；這彷彿是蛋黃酥的圓滾滾造型，口感卻又是另一類層次與鹹香，驚喜之餘，於是就連同幾套燒餅油條及豆漿一起打包，帶給家人。
邁著輕快步伐返家推開門後，正好看到父親已坐在客廳，便得意地呈上早餐，還強調了一下有”蟹殼黃”在內，父親不以為然地嘟嚷著；”這種地方哪會有啥像樣的酥餅…”，卻也還是在好奇心驅使下，”順便”小心地拿起一顆嚐嚐….靜~沒吭聲。
哪知從隔日起，茶几上就又連續幾天出現了幾袋蟹殼黃，不由得心中暗自好笑，看來父親一大早就奔去豆漿店敞懷大吃，比我更饞這香脆鹹香的酥餅啊!可惜當時沒向父親問起，在哪裡曾吃過，或者何處還有好吃的酥餅。後來弟弟妹妹們又提起，家中常常可以吃到酥餅，這口蔥香鹹酥餅食果然已融入家中日常生活了，更因為父親喜愛與家人一起享受福建式、潮汕式”工夫茶”，烏龍茶、鐵觀音等濃醇茶食數巡下來，蟹殼黃作為點心墊墊肚子，美味自然不在話下，還引得茶席上多添話題。
那家路邊的克難鐵皮屋豆漿店，後來搬遷到現今的華山市場2樓，店名正是”阜杭豆漿”，也開啟了後續的緣分。
蟹殼黃是種酥餅，因其在烤製後，外表有著金黃顏色的深淺層次，如同江蘇湖泊中所產大閘蟹蒸熟後的外表，故而得名。這種淡水蟹較圓，個頭不大，而台灣北部山區也有形似的台灣毛蟹繁衍、可做成餐點。相較於海蟹橫行霸道般的橫向兩側有尖有稜，大閘蟹反倒顯出一股秀氣，連帶著蟹殼黃也作成小小顆，讓人吃個嘴巧；朝上一面還常佈滿白芝麻粒兒，幾下小口吃完，意猶未盡，往往就連掉下的芝麻也不願放過，用手指設法按貼在指尖吃下去，回味那最後一點餘韻溫存；鹹味的呢，也稱為鹹酥餅，甚至個頭再更小點兒的，乾脆就稱作”一口酥”，多為蔥花調入豬油油酥中，可並無任何螃蟹成份。而甜口兒的內餡，就能看到黑芝麻、紅豆、芋泥等等可供選擇，往往餅皮表面會摻些黑芝麻，或是戳記小紅圈印，以示區別；又有單純是糖心的，店家往往會稍微再拉捵成牛舌狀，或烤成圓鼓鼓長條，都很討喜，常惹得幾口薄脆入口，碎渣滿桌，同樣也用手指一一沾取入口時，童心未泯。
印象中，許多傳統的豆漿店，也多會烤製販賣，據說這是後來才有的經營方式。豆漿店在早上一波早餐人潮後，為了打發下午時段，就會順便製作酥餅類麵食，好延長經營時間，增加點營收。許久之前，電烤爐並未普及，加上設備並不便宜，往往都是以炭火爐的形式來製作，爐壁厚實散熱慢，也就是保溫性好，所至今也還能看到店面內，儘管已經架設著大型電烤箱，仍有店家另外支起一個圓筒炭爐，表面預熱著長方燒餅，然後再被一個個放入鋼製圓筒炭爐內，這樣便可以充分利用熱源的文火特性，連帶著將炭火香味透入燒餅內；待爐口蓋子掀開時，散發獨特麵餅香，遠遠向路人無聲地吆喝著，成為強調老麵發酵之外的另一個賣點。當然，剛出爐的蟹殼黃，最是誘人，內餡蔥花及豬油在高溫下形成蒸氣壓力，彷彿火山爆發前蓄積著還無從宣洩，待得一口咬下時便迸發出來，齒唇間享受著酥脆層次時，偏偏還燙著口，要耐心等到哈出幾口氣散散熱，聞到噴出蔥香油香，才好開始咀嚼出鹹鮮。若是任其冷卻，內餡蒸汽緩緩透出之後，表皮酥脆度就會慢慢降低而回軟，老家的話形容就是這餅”圮”了，最好能重新進烤箱，恢復局部酥脆。
曾與一位法國同事聊起可頌(croissant，也有寫作“可鬆”)的口感，這位褐髮碧眼、臉龐蒼白的老兄特別強調，只有剛出爐又馬上入口的才能稱為可頌，當時總覺得這是”小資產階級”(le petit bourgeois)的法式傲嬌，純屬高盧公雞天不亮就啼鳴心態，嗤之以鼻這種精神勝利法時，還調侃起他腦海中八成正響起”馬賽進行曲”...
直到某次出差西方，飯店早餐的可頌是大廚房現烤後隨即將整個烤盤端出，層層放在麵包架上，很大方地供人自由拿取。越吃越快地連吃三個之後，瞥見其他人進到餐廳開始爭先恐後、殺伐果斷，都擠著去多夾幾個出爐可頌時，頓覺有愧於那位前同事，因為口中迸發出的奶油香氣以及外皮薄脆而麵體蓬鬆層次，確是有其美妙，值得成為心頭好: 剛剛這一口塗蜂蜜才咬著，下一秒又塗上新鮮果醬才掰下入口，真是美滋滋地覺得外頭昏暗的天空也亮了起來。看來中西方，有志一同，都有著那麼點”一期一會”的意思，珍惜著烘培麵點 ”酥脆非久遠，一口永留存”的共同精隨。
吃貨不寂寞，但恨不夠多~ 有本書名叫”打字機是聖潔的”，吃貨們對於美食的想法也是如此。
多年後，已遷回桃園鄉下，帶著母親重返成名後的”阜杭豆漿”店，找尋過往的回憶與味道；慢慢緩步移動到櫃檯時，母親突然探頭望向店內，順便說道，她以前有位一起學習日文的同學就在店內工作，不知是否還在...哪知正在低頭結帳的戴著白帽女店員猛地抬起頭，透著口罩對著母親說到；”就是我啦!”，母親驚喜之餘，大家樂成一團，也同時注意到都有了不少鬢角白髮；後來才知道，她應該是女承家業，堅持親自坐店，所以這才能多年之後母親仍能相遇。就連我也在另一次與家人前來時，遇見了多年未見的前主管，才得以敘舊寒暄一番。對於因為蟹殼黃而引發的際遇，印象就更加深刻了。
隨著從事外務的工作，常需往來各地，不經意間也能吃到不同種類的鹹酥餅，而販賣場所，更有獨立於早餐店而成為專門烘烤鹹、甜酥餅的攤位及店面，大有專業分工態勢，乃至於傳統糕餅店中也加入了菜單，甚至是以供應午餐晚餐的上海點心店，其菜單內有餛飩類，還有油豆腐細粉，得以搭配著酥餅共享，如此倒是避免了類似在左營舊市場內的對門走竄窘境啦；然而在資訊不流通的年代，這卻是可遇不可求。
從桃園鄉村區搭乘客運前往火車站，曾看到民族路上有店面上方掛著一個橫幅褪色布條，隱約看得出是"浙江餛飩大王"，還又在旁豎起在二樓高度的大型燈牌。店內供應餛飩湯、小籠包、滷肉飯等餐點，居然很難得地也供應蘿蔔絲餅、甜酥餅，至今還有人懷念老闆娘的超大嗓門；也曾在內壢火車站前的省道上，嘗過擺在騎樓下小玻璃櫥櫃中的酥餅。好不容易驀然回首尋思，可惜這些店家都已消失。回想起在台灣南部的體驗，一路向北找尋能夠代替的回憶，卻主要是位於台北市以及基隆市，總是少不了舟車勞頓後才能稍解牽腸掛肚。
據說大約是1950年至1965年間，聯合國曾支援台灣許多麵粉，政府還鼓勵民間發展麵食，以降低對自產稻米的依賴。拜港口之便，因此造就了基隆市區許多麵食的蓬勃發展，至今未歇，其中也包括了烘培的餅食”西式糕點麵包等。曾出差上海，晚間與同事共餐的各式會席，見得到上海蟹殼黃做為結束點心，只是口味上就不怎樣了；在台北市著名廣式餐廳中也點得到加熱過的鹹酥餅，整桌吃過都叫好，當時就不免對於桃園市內似乎難逃"時代眼淚"而消失的老店，有著越來越多的遺憾。
還好藉著網路資訊，得知桃園區民族路上的豆漿店承襲了一些已退休的”浙江餛飩大王"手藝，如今仍供應著"蔥肉酥餅"及甜酥餅類，較為著重酥脆口感，形狀扁圓，表面卻無沾附芝麻，也沒供應餛飩類，這已是台式早餐店的型態；南門市場附近某家豆漿店，似乎是需預先訂購一定數量，才能供應鹹酥餅。內壢火車站後方的一家豆漿店，敞亮店面內有電烤版的蔥酥餅、蘿蔔絲餅及甜餅等；中壢傳統市場中也有家鐵皮屋豆漿店，緊鄰著饅頭店，居然一大早就同時供應油豆腐細粉，這可就很難得了，不過只有周末才特別烘烤鹹、甜酥餅。
台北市有家在總統府附近的上海餛飩店，能點齊油豆腐細粉加上餛飩，來個”三元及第”，一次滿足餛飩、油豆腐泡及薄百葉肉捲包(千張豆皮包子)的三種口感，卻只能趁著上班日營業時前往；見到有人單點鹹酥餅，服務人員則會從門口的保溫中型烤箱夾出，放在小瓷碟擺好、送入店內，雖然店內空間有限，都是小桌一分為二，以疫情時所設立的隔板分離前後食客，倒也不致壅擠，順便避免距離太近的尷尬，好讓人不失優雅地獨自慢慢享受酥脆溫香，餛飩滑順，油豆腐湯的千層豆腐皮捲的餡料肉汁鮮美。以後於工作日前往時，絕對要特別在整盒購買之外，特別再加點一顆就餐品嚐，那怕瞄著鄰桌正用筷子掐出一小塊湖州粽軟糯，左手舀著鮮蝦餛飩，相形之下，自己手中的酥餅吃起來就更脆啦，還能以頻頻點兵，用食指尖摳起掉下的芝麻。
突然地靈光一現，覺悟到在平行於鐵路路線的省道台一線的廊帶，剛好串起[三點一線]: 三家迥異風格的酥餅搭配各式餐點，這是一條從桃園火車站起算的”南征”蟹殼黃路線，而惦記著起早，大老遠遠赴基隆及大台北地區的，自然就是”北伐”路線!
陸續找出許多有關的報導，一一嚐試過後，逐漸地拼湊出個人的"酥餅蟹殼黃地圖": 外型上大致上分成為扁平圓餅及類似蛋黃酥較為高且厚的兩種，前者偏向內餡有濕潤蔥花，而後者更多層次，又有少些油酥而著重餅內層次純粹乾麵香的，總之是蘿蔔青菜、各有所愛。相較於高單價的"蟹黃湯包"、"蟹粉小包"好野人食材，蟹殼黃多了些雖無螃蟹成分卻有其外型的趣味性，讓人莞爾一笑，就像是"龍鬚糖"、"驢打滾"、"牛汶水"及"猴頭菇"等點心，給人字面上的頑童形象感受，或者舌尖上滑過”賽螃蟹”的口感味道及掌杓師傅的創意，反倒能平價地讓庶民大眾得以親近出爐酥餅了。
將酥餅作為下午茶點心，不由得會想起英倫三島上的"英式下午茶":擺設上是用上雙層或三層碟盤，上下擺放在特製框架上，另備個人點心碟，以”由下至上、由鹹至甜”的夾取食用方式，同時佐以茶點，融入了社交氛圍。
中式烘烤點心也有著各類甜鹹組合，能以點心盒方式呈現。取"酸、甜、苦、鹹"四味，例如山楂糕的微酸、寒天糖或冬瓜糖、核桃雪花糕軟糯中的堅果微苦，壓軸的鹹酥餅，整齊盛放在正方四格盒內的各式小皿，按照糕點高度，由前低到遠高來安排，搭配夏暑時節茉莉香片，或是濕冷冬寒改用帶有果香的"東方美人茶"，就更能額外享受吃食以外的講究，少了些以吃飽為主的緊催侷促。據說蘇式園林的設計，遠處圍牆闢有雲牆，然後有曲徑交錯，矮樹花叢，疏竹垂柳，在水榭樓台、樓閣小亭內，常有點心食盒以搭配茶湯，細食慢飲下，供賓客同時賞景，想必又有主人勸進賓客文思泉湧，賦詩填詞的雅興美談了。這四方盒內，以小搏大，不惶多讓。
或者是，只有單顆酥餅，分切後擺放在小磁碟上，以細籤取食，徐徐啜上幾口小壺沖泡烏龍茶，過程中刻意的留白，卻總能沉澱繁雜思緒；把玩著紫砂壺身，聽著茶杯中注入茶湯的流水聲，酥餅的香味穿插著茶香，誰說這不是一種"整體藝術"(Gesamtkunstwerk)的意境呢?
據稱，明太祖朱元璋曾吃到安徽的"磁峰麻餅"，是一種有著油酥層次及芝麻椒鹽餡料的酥餅，安徽則另外還有種酥餅內餡則是含有梅乾菜。翻找唐魯孫先生在”故園情”一書中，並未查到酥餅一詞，大概在北方人眼中，這些都歸類在燒餅之中吧，反倒是有提到了在武漢時的安徽飯館中所吃到的鴨餛飩火鍋，餛飩個頭大，像個水餃似的，這就激發了心中的一縷念想: 自己製作鴨餛飩湯，搭配在桃園可買到的蟹殼黃，應該會是不錯的組合吧?
一般市面上製作餛飩湯所用的高湯，大多是採用豬大骨所熬製，有些麵攤還會以雞骨架子熬出雞湯，增加鮮度。許多餐廳對於湯的基底原料，甚至會特別強調吊出老母雞雞湯；井底之蛙如我，以至於第一次在杭州出差筵席上見到端出的巨大砂鍋燉全鴨湯時，面對好意從昂首鴨頭下方舀出、盛過來的一碗湯，心理壓力頗為巨大，這實在是超過以往對於高湯的認知；沒準這鴨子之前還在西湖邊上柳樹下划過水呢。盛情難卻之下，以瓷湯匙舀出喝上一小口後，才彷彿發現新大陸般地體驗到一種清鮮，原來除了北京烤鴨、鹽水鴨等等之外，另有天地!接連再來上幾碗，頓時把以前對於”當歸鴨”的負面印象拋在腦後，同時明白了，為何江浙菜習慣以整隻鴨子煲湯。
近來觀賞到一部以上海話表現的影片”菜肉餛飩”，有一段情節是很慎重地邀請未來的單親親家、在家設宴；親自下廚時，那位老爹很講究地使用火腿塊、竹筍及烤鱔魚骨做出高湯，歡樂結局後，不免見景生意，心中的小九九考慮復刻這高湯湯底，”自己作、不如買，買則不如受邀...總不能飛到上海去...”
然而現實是殘酷的，在桃園很難湊齊這些食材，還甭提有多費事兒了。上海本幫菜的”食不厭精、膾不厭細”精神，不意外地也擴大到一般小吃。那老爹包出來的菜肉餛飩，確實如同水餃般的個頭，難怪也不用搭配麵條就管飽，那一碗的分量還真不少。
自古吃貨多寂寞，會去寫書不是沒有原因的。那就擇日不如撞日，心念一動，撩下去。
興沖沖地買回一隻鴨子，來回把鴨毛夾乾淨後，先將鴨腿切出後醃漬；兩片鴨胸肉則小心地以剔骨刀分離、表皮油脂層劃出條紋，用不同歐式辛香料塗抹。都放進冰箱冷藏，打算之後才另行做"油封鴨腿"及橙汁鴨胸。
回過頭來，才能趁著新鮮，將鴨骨架連同其他部位、有皮有肉放入鍋中，用小火燉煮，撇去浮沫、力求清澈，不多久就有剔透高湯，表面閃著些許晶瑩油光。想起有些食譜還加入竹筍片，所以連同事先煮好的筍湯一起調和鴨湯中增鮮。中西大廚可都強調要充分利用食材的美德。
按照唐魯孫先生記載的鴨餛飩火鍋，賓客會先吃完第一輪鴨肉燉煮的火鍋，撈完火鍋材料後，最後才加上大顆餛飩，在結束前再補上飽足感。這跟義大利人吃完前菜、主菜後，最後還準備義大利麵來加強碳水化合物比例的意思也差不多。事先查詢內餡材料，可知這餛飩內餡僅以豬肉剁碎調味再加入薺菜為佳，而且必須是菜肉餛飩，純純吃肉肉，太粗鄙了，有損江南文人形象。
無奈在桃園找不到薺菜，只好採用青江菜代替。相對比桃園一般麵店所包出的小餛飩，上海大餛飩其實很強調要加大初春時菜蔬在餡料中比例，節令蔬鮮才是主角，還要先把青菜汆燙去除苦澀、切細、擠乾後，才能與肉餡攪拌均勻，工序比起純肉餡的要麻煩，卻並非只是為了節省成本；而剁細的豬肉，有其部位上的講究，也要是先調入蔥薑水去肉腥，入口時就沒有蔥薑顆粒突兀。一頓操作折騰，純粹的就是對於細節上的講究，不得馬虎。
供餐前的準備卻是很快: 烤箱內放入兩顆蟹殼黃烤上幾分鐘，鴨高湯煮開後放入雞蛋做蛋包、先熄火靜置成型。大餛飩的包法是所謂的”包袱餛飩”，其實就是俗稱上海菜肉餛飩形狀，餡料份量與一顆水餃類似，餛飩皮需有韌性，還需雙手操作，沉下心來逐個完成，保持餡足型美，還要蓋上薄薄濕布，防止龜裂。可別搞成外頭的快手大餛飩，那煮出來的樣子，總讓我覺得好像有幾坨衛生紙掉入湯內。
幾分鐘後即可將蛋包先撈出並移入湯碗。重新開火後逐顆輕放餛飩入鍋，待得餛飩浮起即要轉成小火，等到餛飩皮透出可見內餡幾絲綠色，即可熄火，以撈杓輕取擺放入湯碗、鋪排筍片、蛋絲、鹹榨菜絲，徐徐澆入鴨高湯，最後放入一匙凝脂豬油膏，剛好烤箱中的酥餅又再次飄出香味，放入瓷碟後一起端上桌。
所謂”一人之身，而百工之所為備”，或者”一日之所需，百工斯為備”。親自操辦了一番看似簡單的餐點，前前後後真是花了不少精神去尋找合意的蟹殼黃，至於外食不可得的鴨餛飩湯，就只能從一開始的徒呼負負，最後親自彎下腰來身入庖廚，誰叫自己貪圖蟲鳴鳥叫、輕蜂翩蝶，就愛水田圍繞的鄉間呢，附近啥都沒有。
錢穆先生作詞給”新亞書院”校歌中，有句”艱險我奮進，困乏我多情”勉勵學子。書海浩瀚，年齡增長，已然趕不上做學問，腹笥僅容得吃吃喝喝，如今鄉居食情有餘，只能寄望”多勤”於自烹，少些糟糠擾胃便了，甚是慚愧。
結合鴨湯餛飩及蟹殼黃，一餅一湯，有酥有軟，蔬葷相間，擺上平時所添辦細瓷，先是帶入視覺上的單純組合，菜肉餛飩從半透明的皺紗般餛飩皮映出片片青翠，表面浮著些許融化了的豬膏油香，金黃蛋絲穿岔其間，輕灑些橙紅蝦粉於湯上，確實是菜蔬均衡了肉餡及湯品，退去了俗氣，有著筍味甚好。那”包袱餛飩”的造型，隱喻著肩挑出外闖蕩勇氣與擔當，又有著對於發財進利、衣錦還鄉的憧憬，當年徽商們吃著吃著，總該會再次自勉打起精神吧，而蟹殼黃彷彿也要在旁爬梳於東南春夏風情的綠意，在口腔內靈動了起來。味覺上的多種層次，對比著當作下午茶點心幾種搭配的另類悠然心境，又或者是身處豆漿店中熱火朝天、人聲鼎沸的煙火氣，都各有情趣。哪天初秋得閒，先是到江浙餐館吸吮”嗆蟹”、後進盆菜小碟，再去就近可得的上海式三元及第湯搭配蟹殼黃，逛逛就近才整修好的蘇式園林，傍晚返回桃園竹圍港邊點上清蒸紅蟳等海鮮，”一蟹千里”，可為一快事。
清秋大夢在腦海盤旋後，目光又回到了眼前鴨餛飩湯的蒸氣氤氳，剛剛咬上一小口蟹殼黃，又舀上一顆菜肉餛飩，滑入口中的春夏鮮綠新甜味，順道喝點入匙高湯，品嚐著鴨骨湯汁鮮甜無腥，蛋絲屢映金光，榨菜絲滲出鹽味，綠筍片輕脆爽口，再次補上滿滿一匙熱湯，彷彿又回到了多年前與家人專程南下前往左營舊市場的時刻，抬頭擦汗、低頭流汗，還在人群中擁擠嘈雜、被煙火繚繞，有家人前去拿烤餅炭爐羅列著的出爐酥餅，接著與家人簇擁著閃入餛飩店空桌，邊喝著熱湯，邊講述著當兵時前來探店情境...
眼前霧氣霎時濃了起來...
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